Мы начинаем публикацию статей из книги « Рифовый Аквариум от REEF EXCLUSIVE » А.В. Колесников

от автора...

     К написанию этой книги меня подвигло почти полное отсутствие полноценной, систематизированной информации о Морской Аквариумистике. Но очень много взаимоисключающей информации, начинающему и даже вполне опытному аквариумисту трудно во всём этом разобраться. Не буду лезть в научные «дебри» об этом и так уже много написано, но мало толку, я практик и во всём старался разобраться сам, экспериментировал, наблюдал, делал выводы. Сравнивал чужие наработки со своими и т.д. Постоянно путешествую по природным рифам тропических стран и морским фермам, лично собираю информацию! Через несколько лет пришёл к выводу: «Многое просто надуманно и ошибочно» включая некоторые «авторитетные» издания и мнения. В общем я подготовил вполне практичное и конкретное «Руководство к действию». То есть, следуя ниже изложенным мною рекомендациям и соблюдая все правила вы сможете создать идеальный «Домашний Морской Риф» своими руками!

     Итак начнем:

1.Водоподготовка:

Самым важным элементом в нашем деле является Вода! То есть она должна быть очищена через систему очистки «Обратного Осмоса». На рынке есть много вариантов осмотических систем и цены очень отличаются.  Подробнее

Я советую купить просто необходимый набор колб для мембраны и адсорбентов, так как вам всё равно придётся периодически менять все фильтрующие элементы, а «пост-фильтр» просто выбросить! В общем вам понадобится фильтр с пятью емкостями для адсорбентов и одной или двумя колбами для мембраны. Первая колба это фильтр грубой очистки. Вторая и третья последовательно, наполняется чистым активированным углём. Дальше идет мембрана обратного осмоса (любого производителя, разница лишь в производительности). В конце добавляем(нет на схеме), одна за другой две колбы с Деионизирующей смолой(Tulsion MB -115 от Thermax Ltd (Индия) или Purolite® Virgin MB478 (Румыния) остальные варианты скорее всего не подойдут)для очистки воды от силикатов. Убираем «Постфильтр» содержащий серебро и т.д.(губительно для морских животных), обозначенного на схеме. На выходе вода должно иметь нулевую электропроводность, то есть быть почти дистиллированной. Вот именно такая вода нам и нужна.

2. Далее необходима качественная «Рифовая Морская Соль», рекомендую Европейские бренды, так как они более стабильны в качестве. Если вы решите экономить, то сразу готовьтесь к последствиям, помните на качестве воды не экономят! Соль должна быть проверенной. Приближенная к идеалу. Обогащённая микроэлементами. Обогащенная макроэлементами.

3. Гидрохимия: Самым важным является баланс макроэлементов в уже приготовленной морской воде, то есть Кальций(Са), Магний(Mg) и Карбонатная Жёсткость(КН), а так же щелочная реакция воды(РН). В идеале должно быть так: Са- 400-470, Мg-1300-1400, КН-7-8,5, РН-8,1-8,4. Тестирование на макроэлементы проводится при температуре 25 градусов по цельсию. При условии полного растворения соли. Тесты на Макроэлементы. Ссылка на Калькулятор макро-элементов: https://reefcentral.ru/reefculator/

4.Фильтрация воды от белка: Основной элемент это Пеноотделитель(скиммер), он удаляет белок из воды и наполняет её кислородом, тем самым поддерживая РН воды. Пенник должен быть в 2 раза мощнее, чем рекомендуют производители. То есть, если вся ваша система 500л воды, то Пенник нужен из расчета на 1000 литровую систему минимум. Лучше с регулируемой помпой. На рынке много Китайских и т.д. брендов, большенство почти не работают, точнее они плохо выгоняют белок из воды. Пенник выбивая белок из воды не допуская его переход в Аммиак, Нитрит, далее в Нитрат и Фосфат, что помогает сдерживать концентрацию этих элементов в воде при обильном кормлении рыб и т.д. Повышенный Аммиак и Нитрит очень опасены для морских рыб, а высокий Нитрат и Фосфат вредны для кораллов. Это на мой взгляд лучший Пеноотделитель. От Александра Логинова. Фильтровальный, синтепоновый мешок.

5.Механическая фильтрация: Это просто синтепоновый “Фильтрующий мешок” на сливе из дисплея в САМП.

6.Химическая фильтрация: Активированный Уголь и Антифос. Уголь очищает воду от почти всех вредных элементов, а Антифос убирает Фосфат. Адсорбенты: Антифос (на алюминии и железе) , Активированный Уголь. Я использую примерно, такие адсорбенты в мешочках на протоке воды. Еще один нужный прибор “Фильтр Кипящего Слоя”, он используется для очистки воды от лишних Нитратов и Фосфатов с помощью “Биопеллетов”. Нитрат и Фосфат нужно всегда держать как можно ближе к следующим значениям: Нитрат-3-8, Фосфат0,03-0,08. Рекомендую использовать все возможные способы удаления этих веществ если они выше рекомендованных значений, кроме дозирования Уксуса, Сахара, Водки(Акропоры потеряют цвет). Баланс Нитрат-Фосфат должен быть 1/10-20, при нарушении этого баланса могут быть вспышки Диатомовых водорослей(фосфат выше) или Цианобактерий(нитрат выше), как при “запуске” системы. О повышенных Нитратах и Фосфатах можно понять по водорослевым обрастаниям на камнях и стеклах аквариума или сделав тесты.

Я предпочитаю определять баланс и значение НитратФосфат по внешним признакам. Если стёкла не зарастают 5-7 дней значит все хорошо, если же покрываются “налётом” за 1-2 дня, значит нужно принимать срочные меры по очистке системы от Нитрата и Фосфата или выровнять их баланс(тесты вам в помощь). При серьёзном нарушении этого баланса стёкла за один день покрываются “мутным налётом”. При идеальном балансе и норме Нитрат-Фосфат в системе почти не растут “вредные” водоросли. Если Нитрат и Фосфат провалятся до реально “нулевых” значений ждите “перезапуск” со всеми последствиями не исключая вспышку Цианобактерий, Диатомовых водорослей и не редко Динофлагеллятов! Так же возможны вспышки “Криптокариоза” и инфекционного поражения кожи вновь подсаженных в систему рыб. Всё будет выглядеть как эпидемия “Крипта”. "Дино" легко убирается поднятием Нитрата до 10-15, Фосфата до 0,10-0,15. Поднимать эти параметры нужно исключительно за счёт добавления химических элементов, например: Нитрат(натрий азотнокислый) Фосфат(калий фосфорнокислый). Нельзя резко поднимать параметры и выравнивать баланс Нитрат-Фосфат естественным способом, через увеличение количества рыб и усиленного их кормления. Этим вы только добавите в воду питательных веществ, что спровоцирует глобальную вспышку Циано, Диатом или Дино. Вся рыба скорее всего просто погибнет в течении недели от “Крипта”, инфекционного, химического поражения кожи и жабр Аммиаком и т.д.

7. Температура в системе должна быть в диапазоне 23-25 градусов по цельсию, не выше если вы хотите видеть яркие пушистые Акропоры в своём рифе. Если температура будет выше 26 Акры будут темнеть. Бластомусы кстати не живут при температуре выше 27 градусов цельсия! Они медленно бледнеют и деградируют. По этому, я рекомендую использовать холодильник. Лучше если он будет в 1,5 раза мощнее необходимого минимума!

                                                        

Или как минимум вентиляторы для охлаждения поверхности воды, но они очень усиливают испарение! Блок вентиляторов охлаждения.

                                                 

8. Освещение: На мой взгляд самым оптимальным из имеющихся в наше время является свет от комбинированных светильников, LED(диоды) + Т5 лампы, но вполне можно обойтись и просто Т5, ну или хорошим LED (самый дорогой вариант). Мне больше нравятся Диодные, они дольше служат и настраиваются на любые световые спектры и диапазоны. Главное правильно настроить, что бы не «пересветить» и при этом все росло и окрашивалось. LED Светильники.

                                                                           

                                                                           Люминесцентный Светильник с Т5 лампами.

                                            

Хорошо себя зарекомендовали себя ЛЕД светильники «Radion XR30w G5» и революционно новые «Orphek Atlantik V4» по моему опыту последние на голову превосходят все известные варианты!

 

9. «Созревание Системы»- это понятие означает полное завершение перехода белка в конечный продукт Нитрат и Фосфат с помощью бактерий и прочих микроорганизмов. Связанно это с перегниванием мертвых органических, белковых остатков содержащихся в Живых Камнях и Песке. Как только всё перегниёт, трансформируется в Нитрат, Фосфат и выведется фильтрацией до нормальной концентрации, система считается созревшей. Созревание длится от 1 недели до 1 месяца, но иногда(при неправильном запуске) намного дольше. Признаками созревания системы являются: полное отсутствие Цианобактерий, Диатомовых водорослей и появление Нитрата, Фосфата в воде(определяются тестами).

 10. Устройство Системы рифового аквариума: Готовую систему лучше купить или заказать у специалистов, ни чего сложного там нет, на рынке много производителей отличных морских систем!

Всё состоит из четырёх элементов:

а)Дисплей(видовой аквариум с переливной шахтой).

Дисплей, на примере моей новой «витрины».

б) САМП-это нижняя емкость состоящая из трёх отсеков в которую устанавливается всё оборудование. Первый отсек для слива воды через фильтрующий мешок, Пенника и Фильтра Кипящего слоя(если есть необходимость в Биопиллетах ), второй отсек для Живых Камней и Хетаморфы(водоросли поглощающие Нитрат и Фосфат, если есть необходимость) и третий отсек для возвратной помпы, на переливе в который устанавливаются или вклеивается заранее специальное корытце для мешочков с Углём и Антифосом(по мере необходимости) по 50-100 грамм каждого максимум.

Пример САМПа.

Вклеенное корытце, для мешочков с адсорбентами.

 

в) Тумба с метало-каркасом, в которую вставляется САМП и на неё же ставится видовой дисплей (аквариум).

г) Система слива и возврата воды. Начинающаяся от сливной шахты дисплея, перелив «Дюрсо» или «Херби», далее сливная труба с регулирующим краном и система возврата, в виде трубы с регулирующим поток воды краном, от возвратной помпы обратно в дисплей.

 По моему опыту перелив «Херби» тише и работает эффективнее. 

 

Тумба(мет. Каркас) с двумя дисплеями и САМПом. Это моя система, Обычно дисплей один!

Это было только начало, теперь всё ещё раз, но немного подробнее! 

Часто слышу от уже довольно опытных «рифоводов»: «Мне Акропоры еще рано сажать…   аквариуму только 3 месяца, не созрел еще!». Не понятно, чего нужно ещё ждать, что должно созреть? На самом деле вся проблема живые в кавычках камни полные «тухлятины» и таком же «живом» песке, которые догнивают в вашей системе пару месяцев как минимум и после, постепенно 2-3 месяца система сама утилизирует всю эту органику! Вы конечно тоже пытаетесь вывести все это из воды своими силами (антифос, цеолит, уголь, биопеллеты, бактерии, водка и т.д.) Не слишком ли сложно? Может проще брать камни из уже действующих систем, они продаются на форумах, в магазинах и действительно являются живым фильтром. Обычно в них нет паразитов типа хищных червей пололо и всяких вредных крабов. Можно так же запуститься на СРК(сухой рифовый камень), прокипятив их несколько часов, замочить в Перекиси Водорода на неделю и потом все это залить Бактериями, но этот способ намного дольше и сложнее…обычно это 4-6 месяцев ваших мучений. Поймите, что нет ни каких особо полезных, природных организмов, живущих только на свежих «живых камнях» и все это просто маркетинговые сказки продавцов этих самых камней. Главное — это чистые Живые Камни+бактерии! Есть конечно полезные живые организмы, помогающие утилизировать органику из воды, доедать остатки корма и детрит, они очень быстро размножаются и их легко занести в свою систему с парочкой Живых Камней купленных в магазине или взятых из действующего аквариума. Многие интересуются: «Как мне удается содержать всевозможные, привередливые виды Акропор вместе с LPS кораллами и Зоантусами» При этом они отлично растут и набирают цвет….ну разве что за редким исключением, процесс этот вполне контролируемый и предсказуемый. Все проще чем кажется, нужно только учесть несколько простых моментов!

1. Пенник: Должен быть надежным и мощным, рассчитанным на 2 объема вашей системы, (на 500 л. нужен Пенник на систему 1000л), воздушно-заборная трубка пенника должно выходить на улицу, на конце трубки пластиковая бутылка с синтепоном (воздушный фильтр). Это повысит РН на пару единиц.

2. Возврат: Помпа мощностью прокачки около 10 объемов вашей системы в час (на 500 л. помпа 5000-6000л в час. Фактически помпа все равно качает меньше!). Помпа возврата воды.

3. Кальциевый Реактор + Перистальтическая, регулируемая помпа от Антона Белавина, так как самотеком всегда льёт разное количество воды в час, помпа должна вкачивать воду в реактор, плюс встроенный в ней РН Контроллер с электродом (Электрод ставится в Реактор). Контроль РН в реакторе выставляете от 6.20 до 6.30 иначе некоторые элементы наполнителя могут растворяться медленнее других и через 3-5 дней мы получим перекос в параметрах этих макроэлементов. Наполнители для Кальциевого Реактора нужно покупать проверенные, без содержания Фосфатов, фракцией не менее 2см. Мелкая крошка быстро «слипнется» и протока воды в реакторе сильно сократится.

                                         

 

                                         

 

                                         

 

4. Адсорбенты: Уголь и Антифос на железе, засыпается в мешочки и кладется на протоку воды, в корытце для адсорбентов. Фильтр Кипящего Слоя для адсорбентов лучше не использовать, при перемешивании все это может пылить, пагубно влияя на кораллы и т.д. Меняйте адсорбенты раз в 1,5 месяца не чаще, иначе кораллы будут обесцвечиваться и мельчать из-за недостатка микроэлементов, их быстро выводит активированный уголь. Я не рекомендую использовать уголь и антифос постоянно, лучше только по мере необходимости при подозрении попадания в систему вредных веществ.

5. Биопеллеты: можно любые, но лучше коричневые с примесью антифоса, грузите их в «Реактор Кипящего Слоя», на 500 литровую систему нужно 500 грамм (начиная с половиныдозы, они должны легко перемешиваться). Биопеллеты удаляют Нитраты, Фосфаты и используются только в системах с высоким Нитратом (выше 10) и Фосфатом (выше 0,1) Выход воды из реактора должен быть прямо на входе в помпу Пенника, иначе вода в дисплее помутнеет и все покроется бактериальной слизью, Кораллы могут погибнуть!

6. Течение среднее плюс Волна, Кораллы типа Эуфилии должны раскачиваться и немного закручиваться с переменными толчками течения воды. Подойдет и более сильное течение, но оно не должно постоянно бить по кораллам с одной стороны!

                                            

                                                                                         Генератор Волн.

 

7. Фильтрация: Толстый Синтепоновый мешок на сливе в САМП стирается в стиральной машине раз в неделю без порошка, самого короткого цикла стирки 30 минут вполне достаточно.

8. САМП (три отсека): Начало это слив воды из «дисплея» в фильтровальный мешок, здесь же Пенник воздухозаборная трубка которого выведена на улицу, выходная трубка от Кальциевого Реактора из которой капает вода, обогащённая макроэлементами. Пенник отлично выбивает остаточную углекислоту из воды. Здесь же располагаем Реактор с Биопеллетами, но только при повышенных показаниях Нитрат, Фосфат, при большой загрузке системы рыбами и усиленном её кормлении). Иначе он просто не нужен. Далее из первого отсека вода перетекает во второй через низ, иначе белок, который всплывает на поверхность будет попадать во второй отсек САМПа, что плохо влияет на скорость и качество очистки воды от белка Пеноотделителем. Второй отсек располагает в себе заборную трубку втягивающую воду с помощью помпы контроллера (от Антона Белавина) в Кальциевый Реактор, всё свободное пространство второго отсека полностью заполняем Живыми Камнями размером 5- 10см, всего около 30-40кг на 500литровую систему до самого верха. Это является очень эффективным биофильтром и тогда не потребуется грузить лишние ЖК в дисплей (только для формирования рифа). Здесь же во втором отсеке можно расположить Хетаморфу (водоросли для поглощения нитратов и фосфатов) сверху над камнями тонким слоем 3-5см (Можно обойтись и без неё при наличии Биопеллетов или низких значениях Н/Ф). Над водорослями светильник с преобладанием красного и фиолетового спектра (LED, до 40 ват). Включается с 9.00 до 21.00. Если водорослей нет, то САМП лучше держать вообще без света, тогда он будет чистый. Третий отсек располагает в себе Возвратную помпу, вода в него перетекает через верх, протекая сквозь корытца с мешочками адсорбентов (уголь, антифос). Возвратной помпой вода подаётся обратно в «Видовой аквариум».

9. Освещение дисплея: Регулируемый (программируемый) LED или Т5 светильник около 350-500ват на площадь 150х60см и глубиной до 70см, подвешенный над водой на высоте 25-30см. Рассвет в 9.00 утра, Максимальная яркость света с 12.00 до 18.00, полный закат в 23.00 часа.

10. Авто долив осмотической воды у меня прямо из осмоса, уровень воды контролируется только поплавковым клапаном, очень просто и надёжно.

                                         

11. Параметры воды: РН - 7.8-8.0 Ночью, 8.1-8.4 Днем. КН(карбонатная жёсткость) - 7-9 Кальций - 400-470 Магний - 1250-1400. Соленость 34-36(1.023-1.027).

12. Микроэлементы и Подкормки: 1-2 раза в неделю нужно вносить комплексные микроэлементы для усиления окраски, например: Korallen-Zucht coral system 1,2,3,4. Или Grotech A,B,C,M. Также нужно каждый день капать Йод так как он быстро улетучивается. Подкормки (Аминокислоты и т.д.): если нитрат 5- 10, а Фосфат 0,03-0,1 то подкормки вообще не нужны. Лишь изредка можно подкармливать крупные ЛПС Кораллы кусочком свежей креветки, кальмара или специальными гранулами. Подкормки лучше и проще дозировать через хороший надёжный дозатор, но если в системе Нитрат-Фосфат «нулевой», то добавление Амминокислот и Витаминов спровоцирует вспышку и быстрый рост Диатомовых водорослей, Цианобактерий и т.д. От Korallen-Zucht Коралл Виталайзер Акропоры лучше выпускают полипы. Иногда лью бактерии Брайтвел «Микробактер 7» и «Вибрант». 

13. Подмены Воды-Это самое главное! Подменивать воду нужно обязательно, не менее 10-15% в неделю в системе до 500 литров и 5-7% в системе 1000 литров и более. С регулярными подменами воды вы сглаживаете последствия всех своих ошибок и перекормов (а они всегда есть). С подменами вы выносите из аквариума все вредные вещества, которые в противном случае накапливаются в песке, живых камнях и через два-три года вам придется устроить перезапуск всей системы, с полной заменой камней и грунта (камни и песок являются адсорбентами нитрата и фосфата). После их замены все быстро приходит в норму и многие снова всерьез задумываются о создании «Жесткого Рифа». Но в замкнутой системе, где подмен почти нет, вредные вещества будут накапливаться снова и через пару лет опять потребуется перезапуск.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ https://moscorals.ru/novosti/25-rifovyj-akvarium-ot-reef-exclusive