MosCorals - Мы начинаем публикацию статей из книги « Рифовый Аквариум от REEF EXCLUSIVE » А.В. Колесников
г.Москва, м.Парк культуры, Комсомольский пр-т д.7, стр.2.
+7 (901) 577-43-68
(Звонок бесплатный)
11-00 до 20-00 пн-сб


ВАЖНО

В условиях нестабильности валютных курсов, рублевые цены на товар могут отличаться от указанных на сайте. Для ознакомления с наличием товара и ценами, вы можете скачать актуальный прайс-лист в разделе ПРАЙСЫ.

20.02.2021

Мы начинаем публикацию статей из книги « Рифовый Аквариум от REEF EXCLUSIVE » А.В. Колесников

от автора...

     К написанию этой книги меня подвигло почти полное отсутствие полноценной, систематизированной информации о Морской Аквариумистике. Но очень много взаимоисключающей информации, начинающему и даже вполне опытному аквариумисту трудно во всём этом разобраться. Не буду лезть в научные «дебри» об этом и так уже много написано, но мало толку, я практик и во всём старался разобраться сам, экспериментировал, наблюдал, делал выводы. Сравнивал чужие наработки со своими и т.д. Постоянно путешествую по природным рифам тропических стран и морским фермам, лично собираю информацию! Через несколько лет пришёл к выводу: «Многое просто надуманно и ошибочно» включая некоторые «авторитетные» издания и мнения. В общем я подготовил вполне практичное и конкретное «Руководство к действию». То есть, следуя ниже изложенным мною рекомендациям и соблюдая все правила вы сможете создать идеальный «Домашний Морской Риф» своими руками!

     Итак начнем:

1.Водоподготовка:

17.04.2021

мы продлжаем публикацию статей из книги Александра Колесникова « Рифовый Аквариум от REEF EXCLUSIVE »

 Продолжение...

   10. Устройство Системы рифового аквариума: Готовую систему лучше купить или заказать у специалистов, ни чего сложного там нет, на рынке много производителей отличных морских систем!

Всё состоит из четырёх элементов:

а)Дисплей(видовой аквариум с переливной шахтой). Дисплей, на примере моей новой «витрины».

б) САМП-это нижняя емкость состоящая из трёх отсеков в которую устанавливается всё оборудование. Первый отсек для слива воды через фильтрующий мешок, Пенника и Фильтра Кипящего слоя(если есть необходимость в Биопеллетах), второй отсек для Живых Камней и Хетаморфы(водоросли поглощающие Нитрат и Фосфат, если есть необходимость) и третий отсек для возвратной помпы, на переливе в который устанавливаются или вклеивается заранее специальное корытце для мешочков с Углём и Антифосом(по мере необходимости) по 50-100 грамм каждого максимум. Пример САМПа. Вклеенное корытце, для мешочков с адсорбентами.

в) Тумба с металло-каркасом, в которую вставляется САМП и на неё же ставится видовой дисплей(аквариум).

г) Система слива и возврата воды. Начинающаяся от сливной шахты дисплея, перелив «Дюрсо» или «Херби», далее сливная труба с регулирующим краном и система возврата, в виде трубы срегулирующим поток воды краном, от возвратной помпы обратно в дисплей. Перелив «Херби» от Николая Строчкова Перелив «Дюрсо» от Николая Строчкова По моему опыту перелив «Херби» тише и работает эффективнее. Тумба(мет. Каркас) с двумя дисплеями и САМПом.

Продолжение читайте 27.04.21

 

05.05.2020

Баллинг метод Тропик Марин

Баллинг-метод для поддержания уровней кальция и карбонатов.Сбалансированное количество кальция создает оптимальные условия для роста кораллов и кораллиновых водорослей. Воздействуя совместно на уровни Кальция, Щелочности и рН в воде, возможно добиться кальциевого насыщения, которое необходимо для роста кораллов и кораллиновых водорослей...
 
 

Мы начинаем публикацию статей из книги « Рифовый Аквариум от REEF EXCLUSIVE » А.В. Колесников

от автора...

     К написанию этой книги меня подвигло почти полное отсутствие полноценной, систематизированной информации о Морской Аквариумистике. Но очень много взаимоисключающей информации, начинающему и даже вполне опытному аквариумисту трудно во всём этом разобраться. Не буду лезть в научные «дебри» об этом и так уже много написано, но мало толку, я практик и во всём старался разобраться сам, экспериментировал, наблюдал, делал выводы. Сравнивал чужие наработки со своими и т.д. Постоянно путешествую по природным рифам тропических стран и морским фермам, лично собираю информацию! Через несколько лет пришёл к выводу: «Многое просто надуманно и ошибочно» включая некоторые «авторитетные» издания и мнения. В общем я подготовил вполне практичное и конкретное «Руководство к действию». То есть, следуя ниже изложенным мною рекомендациям и соблюдая все правила вы сможете создать идеальный «Домашний Морской Риф» своими руками!

     Итак начнем:

1.Водоподготовка:

Самым важным элементом в нашем деле является Вода! То есть она должна быть очищена через систему очистки «Обратного Осмоса». На рынке есть много вариантов осмотических систем и цены очень отличаются. Я советую купить просто необходимый набор колб для мембраны и адсорбентов, так как вам всё равно придётся периодически менять все фильтрующие элементы, а «пост-фильтр» просто выбросить! В общем вам понадобится фильтр с пятью емкостями для адсорбентов и одной или двумя колбами для мембраны. Первая колба это фильтр грубой очистки. Вторая и третья последовательно, наполняется чистым активированным углём. Дальше идет мембрана обратного осмоса (любого производителя, разница лишь в производительности). В конце добавляем(нет на схеме), одна за другой две колбы с Деионизирующей смолой(Tulsion MB -115 от Thermax Ltd (Индия) или Purolite® Virgin MB478(Румыния) остальные варианты скорее всего не подойдут)для очистки воды от силикатов. Убираем «Постфильтр» содержащий серебро и т.д.(губительно для морских животных), обозначенного на схеме. На выходе вода должно иметь нулевую электропроводность, то есть быть почти дистиллированной. Вот именно такая вода нам и нужна.

2. Далее необходима качественная «Рифовая Морская Соль», рекомендую Европейские бренды, так как они более стабильны в качестве. Если вы решите экономить, то сразу готовьтесь к последствиям, помните на качестве воды не экономят! Соль должна быть проверенной. Приближенная к идеалу. Обогащённая микроэлементами. Обогащенная макроэлементами.

3. Гидрохимия: Самым важным является баланс макроэлементов в уже приготовленной морской воде, то есть Кальций(Са), Магний(Mg) и Карбонатная Жёсткость(КН), а так же щелочная реакция воды(РН). В идеале должно быть так: Са- 400-470, Мg-1300-1400, КН-7-8,5, РН-8,1-8,4. Тестирование на макроэлементы проводится при температуре 25 градусов по цельсию. При условии полного растворения соли. Тесты на Макроэлементы. Ссылка на Калькулятор макро-элементов: https://reefcentral.ru/reefculator/

4.Фильтрация воды от белка: Основной элемент это Пеноотделитель(скиммер), он удаляет белок из воды и наполняет её кислородом, тем самым поддерживая РН воды. Пенник должен быть в 2 раза мощнее, чем рекомендуют производители. То есть, если вся ваша система 500л воды, то Пенник нужен из расчета на 1000 литровую систему минимум. Лучше с регулируемой помпой. На рынке много Китайских и т.д. брендов, большенство почти не работают, точнее они плохо выгоняют белок из воды. Пенник выбивая белок из воды не допуская его переход в Аммиак, Нитрит, далее в Нитрат и Фосфат, что помогает сдерживать концентрацию этих элементов в воде при обильном кормлении рыб и т.д. Повышенный Аммиак и Нитрит очень опасены для морских рыб, а высокий Нитрат и Фосфат вредны для кораллов. Это на мой взгляд лучший Пеноотделитель. От Александра Логинова. Фильтровальный, синтепоновый мешок.

5.Механическая фильтрация: Это просто синтепоновый “Фильтрующий мешок” на сливе из дисплея в САМП.

6.Химическая фильтрация: Активированный Уголь и Антифос. Уголь очищает воду от почти всех вредных элементов, а Антифос убирает Фосфат. Адсорбенты: Антифос (на алюминии и железе) , Активированный Уголь. Я использую примерно, такие адсорбенты в мешочках на протоке воды. Еще один нужный прибор “Фильтр Кипящего Слоя”, он используется для очистки воды от лишних Нитратов и Фосфатов с помощью “Биопеллетов”. Нитрат и Фосфат нужно всегда держать как можно ближе к следующим значениям: Нитрат-3-8, Фосфат0,03-0,08. Рекомендую использовать все возможные способы удаления этих веществ если они выше рекомендованных значений, кроме дозирования Уксуса, Сахара, Водки(Акропоры потеряют цвет). Баланс Нитрат-Фосфат должен быть 1/10-20, при нарушении этого баланса могут быть вспышки Диатомовых водорослей(фосфат выше) или Цианобактерий(нитрат выше), как при “запуске” системы. О повышенных Нитратах и Фосфатах можно понять по водорослевым обрастаниям на камнях и стеклах аквариума или сделав тесты.

Я предпочитаю определять баланс и значение НитратФосфат по внешним признакам. Если стёкла не зарастают 5-7 дней значит все хорошо, если же покрываются “налётом” за 1-2 дня, значит нужно принимать срочные меры по очистке системы от Нитрата и Фосфата или выровнять их баланс(тесты вам в помощь). При серьёзном нарушении этого баланса стёкла за один день покрываются “мутным налётом”. При идеальном балансе и норме Нитрат-Фосфат в системе почти не растут “вредные” водоросли. Если Нитрат и Фосфат провалятся до реально “нулевых” значений ждите “перезапуск” со всеми последствиями не исключая вспышку Цианобактерий, Диатомовых водорослей и не редко Динофлагеллятов! Так же возможны вспышки “Криптокариоза” и инфекционного поражения кожи вновь подсаженных в систему рыб. Всё будет выглядеть как эпидемия “Крипта”. "Дино" легко убирается поднятием Нитрата до 10-15, Фосфата до 0,10-0,15. Поднимать эти параметры нужно исключительно за счёт добавления химических элементов, например: Нитрат(натрий азотнокислый) Фосфат(калий фосфорнокислый). Нельзя резко поднимать параметры и выравнивать баланс Нитрат-Фосфат естественным способом, через увеличение количества рыб и усиленного их кормления. Этим вы только добавите в воду питательных веществ, что спровоцирует глобальную вспышку Циано, Диатом или Дино. Вся рыба скорее всего просто погибнет в течении недели от “Крипта”, инфекционного, химического поражения кожи и жабр Аммиаком и т.д.

7. Температура в системе должна быть в диапазоне 23-25 градусов по цельсию, не выше если вы хотите видеть яркие пушистые Акропоры в своём рифе. Если температура будет выше 26 Акры будут темнеть. Бластомусы кстати не живут при температуре выше 27 градусов цельсия! Они медленно бледнеют и деградируют. По этому, я рекомендую использовать холодильник. Лучше если он будет в 1,5 раза мощнее необходимого минимума!

                                                        

Или как минимум вентиляторы для охлаждения поверхности воды, но они очень усиливают испарение! Блок вентиляторов охлаждения.

                                                 

8. Освещение: На мой взгляд самым оптимальным из имеющихся в наше время является свет от комбинированных светильников, LED(диоды) + Т5 лампы, но вполне можно обойтись и просто Т5, ну или хорошим LED (самый дорогой вариант). Мне больше нравятся Диодные, они дольше служат и настраиваются на любые световые спектры и диапазоны. Главное правильно настроить, что бы не «пересветить» и при этом все росло и окрашивалось. LED Светильники.

                                                                           

                                                                           Люминесцентный Светильник с Т5 лампами.

                                            

Хорошо себя зарекомендовали себя ЛЕД светильники «Radion XR30w G5» и революционно новые «Orphek Atlantik V4» по моему опыту последние на голову превосходят все известные варианты!

 

9. «Созревание Системы»- это понятие означает полное завершение перехода белка в конечный продукт Нитрат и Фосфат с помощью бактерий и прочих микроорганизмов. Связанно это с перегниванием мертвых органических, белковых остатков содержащихся в Живых Камнях и Песке. Как только всё перегниёт, трансформируется в Нитрат, Фосфат и выведется фильтрацией до нормальной концентрации, система считается созревшей. Созревание длится от 1 недели до 1 месяца, но иногда(при неправильном запуске) намного дольше. Признаками созревания системы являются: полное отсутствие Цианобактерий, Диатомовых водорослей и появление Нитрата, Фосфата в воде(определяются тестами).